perjantai 1. tammikuuta 2016

Irtomoottori, kytkimen väärä kokoonpano

Juttu sai alkunsa havainnosta että kytkinakseli oli katkaistu. Nyt siihen löytyi syykin.

Vaikka Guzzin ns. isolohkon kaksilevyinen kytkin on rakenteeltaan hyvin yksinkertainen on useamman kerran tullut havaituksi että väärin on koottu. Kokoonpano menee aivan varmasti oikein kun vain katsoo korjaamokäsikirjasta edes kuvat joissa näytetään ajoitusmerkkien paikat ja selvitetään kokoonpanon kulku. Pari erikoistyövälinettä tarvitaan: toinen estämästä vauhtipyörää pyörimästä kun pultit kiristetään momentteihinsa ja kokoonpanoa varten keskiöpultti jolla puristetaan kytkinjouset kerralla pohjaan niin että kytkin on helppo kasata. Keskiöpultti on tärkein työkalu.

Sikäli on selkeää että pyörällä ei todennäköisesti voi ajaa jos kytkin on koottu edes osittain väärin.

Ihmettely siis alkoi kun purkaessa löytyi katkaistu kytkinakseli. Kytkinakseli on vaihteiston ja kytkimen yhteinen rakenneosa.

Vieressä malliksi ehyt akseli.

Tuo ehyen akselin pää ei ole vahingossa tuon muotoinen: sillä on kaksi tointa: keskittää kytkinakseli vaikka akselin kaksirivinen urakuulalaakeri vaurioituisi. Niin vältyttäisiin suurilta ja kalliilta vaurioilta. Toinen jopi on johdattaa mahdollinen akselin sisäinen öljyvuoto kytkimen napaan josta öljy johdetaan ennalta suunniteltua reittiä pois kitkapinnoilta. Katkaistu ei siis tekisi kumpaakaan.

Katkaisun syyt alkoivat valjeta kun näin seuraavat kaksi vikaa kunnostaessani kytkintä.

Ensimmäinen oire: hakkautumia kytkimen paininlevyssä.

Hakkautumat, arvatakseni, kertovat siitä että kytkimen jouset eivät olleet osuneet paininlevyn takapinnassa oleviin syvennyksiin ja levyä on yritetty pakottaa jopa lyömällä paikoilleen.

Kytkimen napa.

Purettaessa oli napa täynnä valkovaseliiniä. Silloin se vain ihmetytti mutta pesun jälkeen tein havainnon että navan keskellä olevan työntötangon vastinloven ympärillä on ura jota siinä ei pitäisi olla. Oletuksena on että moottori-kytkin-vaihteistokokoonpano on saatu tehdyksi mutta akselin pää on ottanut kiinni moottorin mukana pyörivään kytkimen napaan jota on kytkinakselin pää hiertänyt.

Tuskin kytkin on tällöin toiminut ja vaihteisto on irrotettu ja päätelmänä tapahtumasta on kytkinakselin pää katkaistu että se ei hiertäisi kytkimen napaan. Siitä ei ole ollut apua sillä jäjistä päätellen  on akselin kierreosan pää hiertänyt navan ulompaan osaan josta siitäkin on selvät jäljet näkyvissä.

Sekin on kuitenkin varmaa että tämänkään toimenpiteen jälkeen ei kytkin ole suostunut toimimaan. Onko sitten asennus tapahtunut kaukana Libanonissa vai myöhemmin remontoitaessa nykyisessä kotimaassaan. Kytkin oli kuitenkin toimintakuntoisena pyörän ostaessani. Välitöntä vaivaa ei näistä toimenpiteistä ole koitunut.

Oikealla korjattu kytkinakseli.

Hitsasin jatkoa kytkinakseliin ja sain siitä riittävästi alkuperäistä vastaavan. Kytkimen napaa ei tarvitse kunnostaa koska siinä oleva ylimääräinen ura ei heikennä sen rakennetta.
Kytkinakselin jatkeen hitsaus kuvineen.
Kirjoittelin aiemmin artikkelin kytkimen kokoonpanosta ajoitusmerkkeineen.

Kytkimen muita vauriomahdollisuuksia:
- Kytkin koottu ilman keskiöpulttia. Välilevy taipunut tai jopa kytkinlevyt sen yhteydessä. Vaatii suurta voimankäyttöä kootessa joka rikkoo osat.
- Kytkin koottu ja vaihteisto paikoillaan mutta kytkin on löysä ja tunnoton. Joko työntötanko tai kytkimen napa löytyy kokoonpanon ulkopuolelta. Navan asennus vaatii purkamista. Työntötangon saa asennettua myös takakautta vähällä vaivalla.
- Kytkinlevy repeytynyt: ajan kanssa tullut kuormitusvaurio. Kytkimen puhdistus ehkäisee tätä ongelmaa syntymästä. Kunnon puhdistus vaatii vaihteiston irrotuksen ja kytkimen purkamisen.
- Kytkinlevyn liimaus tai niittaus irronnut. Levyt käytetty liian ohuiksi tai tehty äkkinäisiä liikkeellelähtöjä tai kytkin ylikuumentunut.
- Kytkinlevyn keskiön niittaus löystynyt/irronnut. Tehty äkkinäisiä lähtöjä tai kytkintä ei ole luistatettu lähdöissä tarpeeksi.
- Kytkinlevyt ja kytkinpinnat öljyyntyneet. Runsas öljyvuoto vaihteistosta tai moottorista. Huohotusongelma tai tiivistevaurio. Kytkinkotelon pohja-aukko pidettävä avoinna.
- Kytkinlevyt lasittuneet. Liikaa kytkimen luistatusta isoilla kierroksilla tai kytkin kantaa ja luistaa. Kun kytkinlevyt ovat kuluneet loppuun niin luistamista voi tapahtua senkin vuoksi.
- Kytkinlevyjä voi olla tarjolla paksumpiakin kuin 8 mm. Kytkimen säätövara voi olla tällöin riittämätön.
- Kytkimen painelaakeri kantaa eli pyörii kaiken aikaa. Voi aiheuttaa kytkimen luistoa ja kuumentaa sitä sekä sallii vain lyhyen kestoiän painelaakerille. Kytkimen työntötanko voi leikkautua kytkinnavan koloon.
- Kytkinkeskiön urat kuluvat loville. Kytkin irrottaa huonosti ja/tai kytkimen luistatus voi olla hankalaa.
- Vauhtipyörän sisäpuoliset urat kuluvat loville. Kytkin irrottaa huonosti.


Joitakin kuvia aiheesta:

 Niittaus pettänyt ja keskiö repeytynyt irti.

Kytkinkeskiö kulunut loville.

Osa kytkinlevyvarastostani.

Ylimpänä nippu kytkinlevyjä jotka ovat vielä käyttökelpoisia eivätkä siis vielä "alimittaisia". Niitäkin on tullut asennetuksi omiin pyöriin rahapulassa tai kiireessä kesken ajokauden sekä turisteille kun heidän pyörästään on kesken reissun kytkin "poikinut".
Kyseisen tyypin kytkinleyvyt ovat ensiasennuslevyjä useimmissa malleissa ja kestoltaan keskitasoa.

Yleensä Guzzistit haluavat uudet ja mielellään keskiöltään syväuraista mallia olevat levyt kun kerran pyörä on "katkaistu". Levyjä on eri valmistajilta ja eri tyyppisiä aina tähdenmuotoisiin sintterilevyihin asti. Riippuu pyörän tyypistä, tehoista ja kuljettajan ajotavasta millaiset kytkinlevyt pyörään asennetaan. 

Kuvassa alimpana on matalauraisia ja sporttiseen matka-ajoon tarkoitettuja levyjä noin 65 - 80 hv moottoreille. Keskellä syväuraisia 75 - 125 hv matkakäyttöön. Sport-levyjä en ole tilaillut. 
Kuvassa olevat "umpilevyt" kestävät hieman kovempaakin käskytystä mutta niiden umpinaisuudesta aiheutuu että levyjen toiminta on hieman kulmikkaampaa kuin ensiasennuslevyjen.

Ohjeita kytkinlevyjen vaihtoon ja valintaan viime vuosituhannelta.

Kytkimen kokoonpanossa pätee sama sääntö kuin muussakin asennuksessa: jos tarvitaan voimaa niin jotain asiaa ei ole huomioitu.

Muuta:
Kun vaihteisto on irrotettu niin voi havainnoida missä kunnossa on kytkimen kannen ulkokehällä oleva starttikehä. Moottori kun sammuu niin se sammuu useimmiten aina samaan kohtaan ja käynnistys myös alkaa siitä kohdasta. Jos kyseiset hampaat ovat kovin kuluneet niin kannen voi laittaa eri asentoon joten käynnistyhammastukseen tulee kuormitus eri kohtaan. Näin saa hammastukselle vielä "toisen elämän".

Myös eri paikoissa mahdollisesti ilmenevät öljyvuodot on hyvä havainnoida ennen kuin aloittaa puhdistuksen. Moottorin puolella on kolme vuotokohdetta joista kampiakselin takatiiviste on todennäköinen mutta myös huohotinputken tiiviste voi olla rikki lisäksi myös kampiakselin takalaakerin laipan kaksi öljytilaan asti yltävää pulttia voivat suotaa öljyä kierteitä myöden.
Moottorin pienet öljyvuodot eivät vaikuta kytkimen toimintaan vaan öljy valuu ulos kytkintilan pohja-aukosta.

Vaihteiston puolella on myös kolme tyypillistä oljyvuotokohtaa: kytkinakselin huulitiiviste, kytkinkeskiön O-renkaat ja kytkimen työntötangon tiivisteiden vuoto. Jälkimmäisen voi vaihtaa vaihteiston painelaakerin tilan kautta. Muut vaativat enemmän purkamista. 
Kytkinakselin huulitiivisteen vuoto ei kytkinlevyihin vaikuta mutta kaksi muuta kylläkin antaa syytä huoleen vaikkakin kytkimen sisäinen öljynpoistokanavisto on olemassa. Kanavisto suojelee kytkinlevyjä öljyyntymästä väliaikaisesti. Kun moottori on sammuksissa niin öljy voi hakeuta aina kytkinlevyille saakka. Siksi on hyvä selvittää mitä öljyä vuotaa ja mistä. Päättelemällä ja hieman kokeilemalla voi selvittää vaatiiko öljyvuoto välittömiä toimenpiteitä vai voiko homman siirtää seuraavan huollon yhteyteen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti