torstai 18. huhtikuuta 2019

California Adamant: kansi- ja mäntäremontti


Trikeen uutta potkua
Talouden toisen käyttöpyörän kunnostus tuli tarpeen lievän öljynkulutuksen ja muutenkin ikääntymisen vuoksi. Ajokilometreistä ei ole tarkkaa tietoa mutta kulumisesta päätellen niitä on takana aika monta.

Kannet ja pytyt irti
Polttoainetankki pois, huohotin- ja painevoiteluletkut pois tieltä ja kannenmutterit, kuusi per sylinterikansi, auki. Sylinterit voi sen jälkeen nostaa pois. Samalla voi arvioida kulumisen määrää ja osien käyttökelpoisuutta jatkossa.

Varamoottori
Sellainenkin on tehtynä ja se on digitalisoitu mutta taidan sen jättää myöhempään tarpeeseen. Siihen on uusittu osia sen verran että se vastaa uutta moottoria. Kyseisessä koneessa on kaikki uudenveroista.

Kunnostus
Kunnostan tämän moottorin "yläkerran" osalta. Yleensä kiertokankien ja kampiakselien laakerit ovat vanhassakin moottorissa mitoillaan ja kun vuotojakaan ei ole niin miksi vaivautua.

Oikea sylinteri ja mäntä.

Karstoittunut
Kannen poiston jälkeen näyttää tältä. Karstaa ja likaa. Suuntana pesupöytä. Käytän sitruunahappopohjaista pesuainetta. Ei haise pahalle eikä haihdu helposti. Ei myöskään pala. Nämäkin osat peseentyivät varsin nopeasti.

 Kannet pesun jälkeen.

Kannet ja sylinterit pestyinä. Vasemmalla venttiilit.

Muut osat
Yksi mäntä on vielä kiinni kiertokangessa ja venttiilikoneiston osat pesemättä. Ultraäänipesun jälkeen selviää tarvitseeko venttiilit korvata uusilla vai kelpaavatko vielä käyttöön. 

Männässä karstan aiheuttamaa kiinnileikkautumaa.

Ikävä ilmiö
Aion kuitenkin käyttää mäntää edelleen. Kun venttiilinohjurit kunnostetaan ja männänrenkaat vaihdetaan uusiin niin öljyä ei enää pääse mäntien päälle muodostamaan karstaa niin käyttöikää on vielä useita kymmeniä tuhansia kilometrejä edessä. Tämän pyörän oletettu käyttömäärä omassa taloudessa on vain, korkeintaan, muutamia tuhansia kilometrejä vuodessa.

Yleinen vaurio
Olen vanhoissa Guzzeissa törmännyt monesti yllä olevan kaltaiseen karstaisuudesta johtuvaan kiinnileikkautumaan. Sylinterin yläpäähän, minne ylin männänrengas yltää, sen yläpuolelle kertyy kovaa karstaa ja männän pehmeämpi alumiini väistää.

Johtaa helposti isoon moottorivaurioon
Jos kiinnileikkautuma yltää ylimpään männärengasuraan vika pahenee nopeasti. Männänrengas jumittuu ja puristuspaine sylinterissä putoaa jyrkästi kuten myös teho. Siitä alkaa runsaampi öljynkulutus ja huono käynnistyvyys.

 Ylimmän männärenkaan kunnon mittaus.

Männänrenkaat kuluneita
Päittäisvälys noin 0.7 millimetriä. Ylittää kulumatoleranssin. Toinen puristusrengas oli välykseltään 0,83 mm. Öljyrenkaan välys 0,9 millimetriä. Mitat yli toleranssien. Kaikki vaihtoon.

Ohjeita välyksistä
Männänrenkaiden urat
Niissä ei ole sanomista. Väljyyttä ei ole eikä enää pesun jälkeen karstaa urien pohjilla.

Männät
Molemmat vaikuttavat edelleen käyttökelpoisilta pienin varauksin. 
Männäntappien reiät ovat jämäkän oloiset ja mäntien helmat naarmuttomat. Huonommistakin on tehty käyviä koneita. Ei sataprosenttista koska se tulisi kalliiksi vaan vain noin 70% uuteen verrattuna. Sellaisella ajaa vielä pitkään.

Sylinterien kunto
Yläpään karstaisuutta lukuun ottamatta hyvässä kunnossa. Karsta pitää poistaa hellävaroin rikkomatta pinnoitetta. Sylintereitä ei voi porata ylikokoon. Näissä sylintereissä on Nigusil-pinnoite. Guzzeissa on ollut myös, vuosimallista riippuen, kovakromi-pinnoitteita mutta myös valurautasylinteriputkia jälkiasennuksena.

Venttiilien nostimien kunto on normaali tämän ikäiseen.

Nostimet vaihtoon
Näissä on kehämäistä kulumaa sekä pittingiä. Paloja on irronnut kovasta pinnasta. Jos kevyellä tasohionnalla ei pinta siliä niin uudet tilalle. Jos nokka-akseli kuluu niin sen vaihto on arvokasta ja hieman työlästäkin kun jakopää pitää purkaa.

Venttiilit voi ehkä käyttää uudelleen. Samoin tuplajouset.

Pesu tekemättä
Pesun ja muun puhdistuksen jälkeen tarkastan venttiilit tarkemmin.

Tarvittavat osat
Tietenkin tiivistesarja jossa myös o-renkaat, uudet venttiilit jos on tarvis, männänrenkaat ehdottomasti, venttiilinnostimet ja joitakin pikkuosia kuten sytytystulpat.

Etenee taas
Viikon ulkomaanmatkan, josta tulee oma juttunsa joskus, jälkeen pääsin jatkamaa remontin laittoa.

Purkua, pesua ja tarkastelua
Männät ovat hieman kärsineet mutta saavat armon. Eli jatkavat tehtävissään.

 Naarmuja männässä.

Karstaa männänrengasurissa ja kiinnileikkautuma.

Liotus käynnissä
Yritin karstanpoistoa sekä mekaanisesti että tiivisteenpoistoaineella. Molemmilla onnistui, osittain.

Kiinnileikkautuma männässä ja sylinterin yläreunassa.

Karsta ja kiinnileikkautuma pois
Mekaanista työstöä varovasti ettei sylinterin pinnoitus vahingoitu. Hiljalleen kiirehtimättä tuli hyvä.

Venttiilit vaihtoon
Elättelin toivetta että venttiilit voisi käyttää uudelleen. Turha toive. Venttiilisarja on noin 100€ sijoitus.

 Imuventtiileistä oli irronnut paloja

Ylikuumentumista
Jossain vaiheessa koneen on täytynyt käydä erittäin kuumana. Todennäköinen syy tukos bensan saannissa eli seos on toisessa sylinterissä ollut virheellinen eli seos liian laiha.

Saman kannen pakoventtiili.

Pakoventtiili on sulanut
Valkoisella kehystetyssä kohdassa on pala metallia pois. Se on irronnut sulamalla. Siitä kohtaa on kuuma pakokaasu päässyt vuotamaan. 

Toinen kansi on parempi
Toinen kansi ei ole kuumennut ja sen venttiilit olisi voinut käyttää uudelleen. Mutta ei kannata tehdä puolinaista työtä. Huomisaamuna vien molemmat kannet Tammer Dieseliin kunnostettaviksi. Venttiilinhjurit kuntoon, kannen seetit kunnostetaan tietenkin ja uudet venttiilit sovitetaan niihin.

Tavallista paremmat venttiilit.

Kohtuuhintaiset
Tilasin kyllä ihan tavalliset venttiilit. Nämä tulivat kuitenkin mutta tavallisten hinnalla.

Puhdistusta lisää
Kampikammion puolella on hieman laitettavaa mutta pääasiassa tiedossa lähinnä puhdistusta.

 Vasen puoli kampikammiosta ja ruostunut pultti.

Kannenpultti ruosteessa
Venttiilinostimien välissä oleva kannenpultti on ollut tekemisissä kosteuden kanssa ja syöpynyt. Ei kovin pahasti mutta oli irrotettava puhdistuksen ajaksi. 

Ruostunut pultti. Ruoste poistettu.

Kahdella mutterilla
Kannenpulttien irrotus voi onnistua, tarvittaessa, kiristämällä kaksi mutteria vastakkain pultin yläpäähän. Alemmasta pyöritetään ja pultti kiertyy lohkosta ulos. Tarkoitukseen on olemassa myös vaarnapultin ulosvetäjä joka tarttuu kitkan avulla pultin sileään pintaan. 

Ruosteen poisto mekaanisesti
Laitoin pultin pyörimään pylväsporakoneeseen ja metallikaavaimella "sorvasin" ruosteet pois.

Oikea puoli.

Tiivistepinnat puhtaiksi
Tiivisteiden jäämät vaativat hieman mekaanista puhdistusta metallilastalla. 

Mäntien tarkastelua
Ennen männänrenkaiden asennusta tarkastin mäntien männärengasurat että ovat kunnossa. Ei lovia tai tiukkoja kohtia eikä välystä.

Rengasuran välyksen tarkastusta.

Viisi sadasosaa
Lehtimitan paksuus on 0,05 millimetriä. Se ei saa mahtua männänrengasuriin männänrenkaiden kanssa. Tarkastus osoitti että välystä ei ole liikaa.

Valurautaisen männänrenkaan asennus.

Oikein päin naarmuttamatta
Männänrenkaissa on merkintä "Top" eli ylöspäin. Se löytyy männänrenkaan päästä. Nämä männänrenkaat eivät siedä taivuttelua tai edes männänrengaspihtien käyttöä.

Tiivisteet
Sylinterin alapään tiivisteet ja kannentiivisteet tulevat tietyin päin. Teksti- tai kuvapuoli ylöspäin.

Männänrenkaiden tiedot.

Mäntä asennettu kiertokankeen.

Kahdella tapaa
Männän voi asentaa kiinni kiertokankeen joko ennen sylinterin asennusta tai sujauttaa männän sylinteriin ennen männän asennusta kiertokankeen.

Mäntä sylinterissä osittain.
Kampiakselia joutuu pyörittämään asennuksen aikana.

Vasen sylinteri on tuettu yhdellä mutterilla paikoilleen.

Oikean sylinterin asennus
Vasen sylinteri on yhdestä pultista mutterillaan kiinni niin kampiakselia voi pyörittää eikä sylinteri nouse männän mukana.


Mäntä tuetaan männäntapilla että se ei painu mäntään.

Yhtä aikaa
Mäntä on männärenkaiden osalta sylinterissä ja ne asennetaan yhdessä paikoilleen. 
Eroa on siis siinä kuinka haluaa toimia männänrenkaiden suhteen eli sujattaako männän sylinteriin jo työpöydällä. Silloin männärenkaiden kanssa työskentely on helppoa. Mutta vastaavasti mäntä-sylinteri-satsi on turvallisempi asentaa. 

Mäntä oikein päin
Imuventtiiliä varten männässä on väistö. Jos mäntä on konetta käynnistettäessä väärin niin syntyy todennaköinen vakava moottorihäiriö. Venttiili taipuu ja mäntä vaurioituu.

Kiertokanki yläasentoon
Kierretään kampiakselin päästä niin että asennusvuorossa oleva kiertokanki on yläasennossaan. Lasketaan mäntä sylintereineen ja esiasennettuine männäntappeineen kiertokangen päälle. Toiselta puolen työnnetään sormi männätappia vastaanottamaan kiertokangen laakerin sisään ja samalla toisella kädellä työnnetään männäntappi paikoilleen. Toisinaan pitää painaa kohtuullisella voimalla että voideltu männätappi menee voidellun kiertokangen ja männän sisään.

Lukkorenkaat
Molemmissa männäntapin päissä on lukkorengas. Niiden pitää tulla uriinsa asiallisesti. Yleensä laitetaan aina uudet lukkorenkaat.

Oikea sylinteri paikoillaan.

Sylinterit ovat erilaisia
Männät ovat keskenään identtisiä mutta sylintereissä on väistöjä, lähinnä oikealla puolella. Silti merkkailen osat pareiksi ettei tule aikaa kuluttavia virheitä epähuomiossa.

Vapun jälkeen
Käyn hakemassa kannet kansityöstä Tammer Dieselistä. Hintaa mainittiin tulevan noin 125€. Uudet tulpat pitänee myös hommata. Nyt kun tankki ja muitakin osia on irti niin virranjakajaan voisi tehdä perusteellisen huollon.

Vappu meni kannet tuli
Hain kannet kunnostuksesta. Pikainen kokoonpano ja asennus.

 Uudet venttiilit sovitettu kansiin.


Venttiilinohjurit kunnostettu.

 Venttiilijousien asennus.

 Huohotusletkut piti kunnostaa.

Tuin letkun pään liimasukalla. Myös toisenkin letkun.

Tärkeät letkut
Huohotusletkut kiinnittyväy rungon poikkiputkessa oleviin pikkuputkiin. Kiristys klemmarilla. Toiset päät kiinnittyvät sylinterikansissa oleviin liitososiin. Tarvitaan kapea 17mm:n kiintoavain. Se mahtuu kätevästi jäähdytysripojen väleihin.

Litteäksi hiottu kiintoavain.

Ylimmissä kannenpulteissa on kuusikolomutterit. Mutteri vasemmalla.

Kaksi poikkeavaa
Muut mutterit kiristetään 17 mm:n hylsyavaimella ja momenttivaimella. Mutta ylimmät kannenpultin mutterit ovat ahtaissa paikoissa. Siksi tarvitaan erilainen avain. Vasemmalla mutteri, kuusikoloavain, 10 mm:n hylsy, sovitin hylsyn ja momenttiavaimen karan välissä.

Ylämutterin kiristyskanavan kansitulppa asennettu.

Kannen alimman kannenpultin mutteri.

Ajoitusmerkkien hyödyntämistä
Venttiilikoneiston kasaus ei ole kummoinekaan homma. Kun kannenpulttien mutterit on kiristetty vaiheittain oikeassa järjestyksessä voi keinuvivut ja keinuvipuakselit koota paikoilleen. Siitä ei juuri ole kuvia kun se tehdään kumihanskat öljyisinä. Vauhtipyörässä on ajoitusmerkit molemmille sylintereille jotka osoittavat männä yläkuolokohdan. Siinä kohdassa voi asentaa keinuvivut työntötankojen jatkeiksi aina kaksi vipua kerrallaan.

Ajoitusmerkki vauhtipyörässä.

Ajoitusmerkeistä
Merkkejä vauhtipyörässä on useita. Pikkumerkit ovat staattista sytytysennakkoa varten. Nämä pidemmät merkkiviivat ovat venttiilikoneiston ajoitusta varten. 

Kytkintila
Kumitulppa väännetään pois ja vauhtipyörän kehä on näkyvissä. Samassa tilassa on myös kaksilevyinen kytkin ja käynnistyshammastus. 
Kumitulppa voi tarvita lämmitystä ennen paikoilleen asennusta.

Kaksi merkkiä
D ja S, oikea ja vasen. On toki huomioitava että merkit ovat kohdillaan vain joka toinen kierros sillä nokka-akseli pyörii puolella nopeutta kampiakseliin nähden.

Ajoituksen oikeellisuuden varmistus
Kun venttiilit on säädetty niin konetta pitää pyörittää ilman tulppia muutama kierros hitaasti käsivoimin ja todeta että venttiilit eivät kosketa mäntää. Mutta nyt ei ollut jakopää auki joten toimenpide on siitä syystä tarpeeton.

Ajoituslamppu
Kutsutaan myös nimellä stroboskooppi. Sen avulla saa sytytyksen säädettyä todella tarkasti. Myös koketuskulmamittarista on kärkien säätöön iso apu. Mutta ihan tavallisella välysmitalla ja koetuskynällä tai yleismittarilla pääsee tyydyttävään säätötulokseen.

Vasen puoli liki valmiina.

Nostaa mukavan korkealle.

Seisoen tai istuen
Kuvassa oleva korkeus on sopiva seisomakorkeus pakokäyrän klemmarin kiristämiseen astinlaudan alla.
Muutenkin uusi Verstas on varsin asiallinen ja siisti paikka harrastella. Tosin hintansa on silläkin. Useampi kymmenen prosenttia menee kuukausituloista tähän. Toisaalta on oma valta tehdä mitä sattuu kiinnostamaan. Ulkopuolisille en enää paljoa tee.

Huomenissa tai myöhemmin
Pitäisi laitteen lähteä käyntiin. Ensimmäinen käynnistys pöllayttää pihalle asennusöljyt mutta koneen lämmettyä sen pitäis käydä oikein nätisti. Ensin pitänee pestä vapaavirtaussuodattimet ja öljytä ne. Toki Verstaan ilma on melko puhdasta joten käynnistyksen voi tehdä ilman suodattimiakin.

Käynnistys on tehty
Tappokatkaisin asennossa jossa kipinää ei tule pyöritin startilla muutaman kymmenen kierrosta että öljy kiertää ja sitten tappo on-asentoon, ryyppy päälle ja käynnistyminen oli tosiasia. Kävi kylmänä vanhoilla säädöillä jopa hieman reippaan oloisesti.

Koekäyttö kansiremontin jälkeen

Kilisee ja kolisee
Säädöt ovat kokolailla kohdallaan mutta osat asettuvat hetken aikaa eli ajamaan pitää päästä muutama sata kilometriä ja tarkistaa tämän totutusajon jälkeen venttiilivälykset, sytytyennakko ja kaasutinten balanssi. Moottori saa RVS-käsittelyn.

Eroa entiseen
Kone kävi heti ensi käynnistyksestä alkaen tyhjäkäyntiä ontumatta. Aiemmin tarvitsi pidemmän lämmityskäytön että pysyisi käynnissä kaasukahvaan koskettamatta.

Asennustyö valmis moottorin osalta
Seuraavaksi perävaihteen kimppuun johon vaihdan lautaspyöräparin. Siihen saan kyllä muutaman päivän kulumaan.

Vielä pitää säätää
Tietenkin kaasutinten imubalanssi kuntoon mutta sitä ennen pitää hienosäätää sytytystä. Tarvikekärkien kanssa on jotain omituista kun ei säätövara tunnu riittävän.


Ohjeita kärkien suhteen

Kärkien säätöohjeet.

Kahdet kärjet
Ensin säädetään molempien katkojan kärkien väli. Se on noin 0,4 mm. Mutta vain siinä moottorin kiertoasennossa milloin pyörijän nokka avaa kärjet. Moottoria siis pitää pyörittää että molemmat kärkivälit tulevat säädetyiksi.

Sitten on hieman monimutkaisempaa
Kuvassa ylävasemmalla on oikean puolen katkojan kärjet. Alhaalla oikealla vasemman puolen vastaavat sillä erolla että vain se kärkipari on säädettävissä kiertosuunassa erikseen. Siksi nuo kuvassa ylimpänä olevat kärjet säädetään kiertämällä koko virranjakajaa tarpeelliseen suuntaan ja kun säätö on kohdallaan kampiakselista katsotun sytytysennakkomerkin kanssa virranjakaja kiristetään siihen asentoon. Sitten säädetään toinen, eli vasemman puolen pari sen oman säätölevyn ruuveja löysäämällä ja siirtämällä kärkiä siihen suuntaan että se täsmää kyseisen puolen kampiakselin sytytysennakkomerkkiin.

Tarvikekärjistä
Ne eivät ole aina mitoitukseltaan ihan parhaita. Joskus on niiden kiinnitysreikiä joutunut viilaamaan soikeiksi että säätövara riittää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti