keskiviikko 1. elokuuta 2012

Moto Guzzi Breva 1100 Etujarrulevyjen vaihto

Levyt ja palat ostin Storm Motorilta Pirkkalasta. Yhteensä 348,00€. Merkki on EBC. Minulle tuntematon ja kokematon merkki. Tähän mennessä kokemusta on tullut Nissin, ISR, SBS ja Brembo-merkkisistä laikoista ja paloista. Mutta kaipa näitä maailmaan mahtuu... Tämä oli halvin setti noista mainituista merkeistä.


Etupyörän irrotus.

Keskituki.

Nykäistään pyörä keskituelle kovalle ja tasaiselle. Vehkeen pitäisi olla tasapainossa niin että kumpikaan renkaista ei ota kontaktia alustaansa. Normaali tilanne kun takalaukut ovat paikoillaan.

Etuakseli.

Etuakselin mutteri voidaan löysätä. 30 mm lenkkiavain on sopivin tarkoitukseen. Nopeusanturia ja/tai ABS-anturia ei tarvitse irrottaa.

 Avataan kuminen nippuside jarruletkun ja ABS sekä nopeusanturin johtojen ympäriltä.

 Jarrusatuloiden kiinnityspulttien avain: Tuumakokoko 9/32. Tai 7 mm.


Valitettavasti kyseinen avainkoko ei kuulu pyörän omaan työkaluvalikoimaan. Lisäsin sen sinne. Koko ei kuulu normi kuusiokolosarjaan ja sen löytäminen oli hieman hankalaa.

Akselin lukituspultit. 2 + 2 kpl. Avainkoko 5 mm.

Nämä vain löysätään sen jälkeen kun akselimutteri on löysätty. Muutama kierros riittää. Avainkoko 5 mm. Akselilla on holkki, tässä kuvakulmassa edestä päin, oikean teleskoopin ja pyöränlaakerin välissä. Yleensä irtoaa kun pyörä irrotetaan. Puhdistetaan ja muistetaan asentaa kootessa paikoilleen.

Jarrusatulat jemmassa.

Irrotetut jarrusatulat fiksummat laittavat roikkumaan nippusiteellä rakenteista mutta omassa käyttöpyörässä kiilaan satulat pakoputkien ja öljyletkujen väliin.

 Sama avain akselin ulosvedossa.

Jos tässä vaiheessa tarvitsee vasaraa on katsottava tuliko lukitusruuvit löysättyä vai onko huolto ollut puutteellista ja osat ruostuneet jumiin. Sulattelua ruosteen irrottimella ja muovivasaralla suostuttelua jos akseli on päässyt hapettumaan.

Vain keulimiseen.

Tässä kohtaa kannattaa ottaa lokasuoja irti ja pestä teleskoopit  ulkoa päin perusteellisesti. Myös teleskooppien täyshuolto onnistuisi kivuttomasti.
Myös jarrusatulat voi puhdistaa mutta varoen ettei tiivisteiden alle pääse kosteutta. Jarrupalathan menevät vaihtoon joka tapauksessa vaikka eivät ole kovin kuluneet.

 
Osat ja työvälineet.

Kaikki etupyörän irrotukseen käytettävät työkalut ja pikkuosat. Näitä työkaluja ei ole pyörän työkalupussukassa. Vaikka pitäisi.


Levyjen irrotus ja kiinnitys.

Työalusta.

Olen tehnyt vanerista ja 2" x 2" höylätystä piirusta alustan jossa pyörä lepää renkaan reunan varassa ja jarrulevy ei pääse koskettamaan alustaan niin jarrulevyyn ei pääse syntymään kuormituksia. Pätevä apuväline myös rengastöissä.

Jarrulevyn pulttien "herätys".

Napautus vapauttaa pultin jännityksen ja "lohkaisee" liimauksen irti. Tässä työvaiheessa pitää malttaa olla lyömättä liian kovaa. Pultti ja kierre voivat kärsiä. Jos tulee uudet pultit niin sitten ei ole niin suurta väliä. Suosittelen uusia pultteja. Niitä kannattaa tiedustella levyjä myyvästä firmasta. Kierrekoko, pituus ja kannan korkeus pitää olla tiedossa. Pulttien kannoista ottaa nopeusanturi tietonsa.

6 mm kuusiokoloavain.

Pultin kannat pitää olla puhtaat että avain mahtuu pohjaan saakka että vääntöpintaa on riittävästi. Myös avain pitää olla hyväkuntoinen. Näissä näkee paljon epäonnistumisia joita sitten saa korjailla, tosin rahaa vastaan.

Kierteitten puhdistus. Kierre 8 x 1,25 mm.

Koska pultit ovat liimattu kierteisiinsä keskilujalla kierreliimalla tarvitsee vanha liima saada kierteistä pois. Kierreharja on hellävaraisempi mutta kierretapillakin kierteet aukeavat kunhan tekee sen varoen ettei alumiinia pääse irtoamaan. Jos kierre on vaurioitunut niin kierretapilla korjaus ei aina riitä vaan on turvauduttava kierreinserttiin.
Kuten kuvasta myös näkyy, on suojattujen pyöränlaakereiden suojana vielä kaksihuulinen huulitiiviste. Säästää erityisesti huolimattoman tai yliahkeran pesijän laakerikuluja. Tässä vaiheessa, kun levyt ovat irti on muunkin puhdistamisen vuoro. Tiivistepinnat puhtaaksi ja ylimääräinen törky pois sekä vanteen pesu ja vahaus. On todella paljon helpompaa kun levyt eivät ole tiellä.

Laakereiden kunto on myös helppo selvittää samalla kertaa. Kun niitä pyörittelee ei saa tuntua välystä, rahinaa tai nykivää liikettä. Kun laakeri pyörii lievästi tahmaisesti on voitelukin kunnossa. Laakereita ei tarvitse voidella vaan ne ovat kestovoidellut. Vialliset laakerit vaihdetaan.

Pulttien lukitus ja kiristys momenttiin.

Tarkemmat vaihtavat pultit joka kerran uusiin. Itse laitoin samat pultit takaisin koska niiden avaaminen ei aiheuttanut kannan muodonmuutoksia ja puhdistuksen jälkeen pultit olivat melko siistissä kunnossa eikä venymiä, kulumia, ruostetta tai muita vikoja ilmennyt. Pulteille on olemassa pyörä- tai pulttikohtaiset momenttiarvot. Löytyy pyörän korjaamokäsikirjasta ja/tai levypaketin asennusohjeesta.

Levyt paikoillaan.

Levyjen asennuksessa on kahta oppisuuntaa: Kuviot kohdallaan tai ristissä. Tässä ovat kohdakkain mutta fundalistisemmat toisen ääriliikkeen edustajat sanovat että kelluvat levyt värisevät vähemmän ristiin asennettuna. Näistä levyistä en löytänyt minimivahvuusmerkintää. Brembon levyjen alkuvahvuus oli tasan 5 mm ja minimi 4,5 mm. Kulumaa sallitaan siis 25 millimetrin sadasosaa puolelleen. Eli ei paljon mitään. Näitä lukemia poliisit joskus Centaurostani tiirailivat ja muovisella työntömitalla sitten mittailivat. Meinasi naurattaa heidän tarkkuusvälineensä. Maa köyhä on, siksi jää...

Itse en pidä tällaisista "piparkakkulevyistä" mutta antauduin koska hinta oli edullinen ja kauppiaskin kehui niitä ja kaveritkin sanoivat että on niin kuin "racemman" näköistä.... Matkapyörässä.... Pöh.
Työn viimeistely ei ole Brembon tai ISR:n tasoa.

Holkkia oikealla puolen ei kannata unohtaa puhdistaa.

Holkki on irto-osa. Vasemmalla etuakselin paksumpi osa hoitaa saman tiivistys/suuntausasian. Kuvassa näkyy tiivisteen kokomerkintä ja tyyppi. (Reikä 30 mm, ulkohalkaisja 47 ja paksuus aksiaalisuunnassa 7 mm. Näillä mitoilla löytyy lähimmästä laakerikaupasta korvaava osa jos tiiviste on kulunut tai lohkeillut.

Suuntanuoli renkaassa.

Nuoli löytyy myös vanteesta osoittamaan pyörimissuuntaa. Joskus jarrulevyissäkin on määritelty pyörimissuunta. Niistä löytyy myös silloin nuoli tai merkit asennuspuolesta D ja S tai R ja L. Renkaassa pyörimissuuntaa määrittää myös, yleensä englanninkielinen teksti joka mainitsee renkaan käyttöpaikan. Ts. jos tämän renkaan laittaa johonkin muuhun pyörään taakse pitäisi nuolen osoittaa pyörimissuuntaa vastaan.


Matka-ajoon kyseisille levyille tarkoitettu jarrupalatyyppi. (Orgaaninen)

Myös niin sanottuja sintrattuja metallipaloja ja hiilipohjaisia paloja saatavana vaativampaan käyttöön. Tuskin tässä pyörässä tarpeen...


Jarrupalojen vaihto.

Koska levyt ovat uudet niin turha niitä pilata vanhoilla ja urautuneilla paloilla. Joten vaihto on hyvin ajankohtainen.

 Jarrusatula ja vanhat palat.

Kun jarrusatula on irti mutta edelleen kiinni letkussa sen voi pujottaa teleskooppien välistä niiden etupuolelle niin työskentelymukavuus paranee.
Kun edelliset palat ovat vielä satulassa niin niiden avulla on helppo painaa jarrumännät sylintereihinsä. Kun toisesta satulasta on nän tehty niin on hyvä laittaa rakoon sopiva palikka siksi aikaa kun toisen satulan mäntä painetaan sisään. On mahdollista että kun  toisella puolen väännetään niin toisella puolen jokin männistä pulpahtaa pois paikoiltaan. Se tapahtuu varmemmin mikäli jarrunestettä on lisätty säiliöön liikaa eikä sillä ole tilaa kun neste virtaa molemmista satuloista säiliöön. Siinä tapauksessa säiliö pitää avata ja poistaa nestettä. Kuvassa väännän paloja erilleen ja mäntiä sisään ruuvimeisselillä.


 Jarrupalojen kiinnitystapin sokka.

Sokat valmiina irrotukseen.

Tappien päät ovat litistetty jotta niistä voi pyöräyttää jollon sokkien lenkkipäät tulevat näkyviin ja ne on helppo irrottaa.

 Tapit irtoavat vetämällä.

 Jarrusatula tyhjänä.

Kun edellä mainitut osat ovat pois satulasta se näyttää tältä. Nuo keskeltä ontot osat ovat männät. Tässä rakenteessa ei ole haitarikumeja tai muita mäntien suojaksi tarkoitettuja levyjä tai tiivisteitä. Jos männät painuivat kohtuullisella voimalla sylintereihinsä niin todennäköisesti männät ja sylinterit ovat ehyitä. Näitä jarrusatuloita ei yleensä kunnosteta vian sattuessa vaan ne yksinkertaisesti vaihdetaan uusiin.
Puhdistus onnistuu paineilmalla ja messinkiharjalla. Minkäänlaista vuotoa tai siihen viittaavaa kosteutta ei sallita.

 Vanhat palat ja meisselistä vääntäessä jääneet jäljet.

 Satulan sisäosat. 

Tässä kaikki toiminnalliset ja helposti vaihdettavat osat. Kaksi tappia, niiden lukitussokat, peltinen paininjousi ja palat.
 
 Sokan asento asennuksen jälkeen.


Etupyörän asennus.

 Holkki akselin asennusavuksi.

Etuakseli menee yleensä hyvin paikalleen kunhan akselin reiät ovat puhtaat kuten akselikin lievästi voideltuna. Akselin mutteri kiristetään paikoilleen pitämällä akselin toisesta päästä vastaan. Mutteria ei tarvitse kiristää kuin sen verran että pysyy kiinni. Sen jälkeen lasketaan pyörä pois keskituelta ja painellaan keulaa jousituksen varassa muutaman kerran alas ja ylös. Sen jälkeen kiristetään pitkittäiset ruuvit jotka pitävät akselin kiinni haarukassa.

Valmis.

Jarrusatulat pujotetaan paikoilleen koottuina ja kiinnitysruuvit kiristetään. Pitää muistaa puristella jarrukahvasta tuntuma jarruun ettei tule ekassa mutkassa tarpeetonta hyperventilaatiota. Niissä malleissa joissa on integroitu jarrujärjestelmä pitää muistaa myös painella polkimesta.


Muuta:

Osat sopivat juuri oikein paikoilleen. Mitään "säätöä" ei tarvittu. Ei yllätyksiä.

Teleskoopin alaputken sisäsivun merkintöjä.

Ensimmäisen viidenkymmenen kilometrin kokeilu ei imartele näitä jarruja. Teho näppituntumalla vain puolet siitä mitä Bremboilla. Aiemmin tarvittiin etupyörän lukitsemiseen satasen vauhdista kaksi sormea. Nyt ei mene lukkoon vaikka kuinka puristaa. Jarrukahvassa riittää silti liikerata ja tuntuma on normaali mutta oikean käteni 62 kilopondin puristusvoima ei riitä. 
Tilanne ehkä paranee kilometrien karttuessa. Toivottavasti, tai tapahtuu tuotepalautus ja sen onnistumisesta blogikirjoitus.

Laitan jatkoa tähän kunhan kokemusta karttuu...

06.08.-12.
Muutaman päivän kyläpyöritysten (150 km)ja viikolopun kaksipäälläajelureissun (1200 km) jälkeen on kirjattava seuraavaa tieto: Jarrujen teho parani matkan kertyessä kun palat ja levyn pintakäsittely asettuivat. Jarruttaminen on melkein kuin ennenkin eli normijarrutukset kaarteisiin mennessä hoituvat kahdella sormella mutta erona alkuperäiseen on että jarrutus alkaa hitaammin eli ei heti puristusvoiman edellyttämällä tavalla.
Arvosanaksi, verrattuna pyörien etujarruihin yleensä: hyvä. Alkuperäisiin verrattuna arvosana on tyydyttävä. Näilläkin pärjää.

Jarrutusääni on miellyttävä surina. Johtuu kelluvien levyjen "juoksemisesta" kiinnityshelojensa varassa.

Hintaansa (350€ palojen kanssa) nähden hankintaa voisi luonnehtia hyväksi. Mahdollista on että toisilla paloilla jarruteho paranisi.

Väistämätön kuluminen alkanut.

Vanhemman mallisten satuloiden rassausta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti