California 1400 GTS 10.000 kilometrin huolto.

Säätöjä ja tarkistuksia
Huoltoon kuuluu lähinnä tarkistuksia mutta ei öljynvaihtoa muualle kuin moottoriin. Suositus on synteettinen 10W60 moniasteöljy. Ostin sitä neljä litraa.

Kaikki öljy ei vaihdu
Öljytilavuus on 4,010 litraa. Oletusarvoisesti öljyä jää kiertoon muunmuassa öljynjäähdyttimeen ja muualle eri kohteisiin.

Tasaiselle
Laitoin pyörän alle suuntaisnostimen jolla tuin pyörän vaaka-asentoon siten että 17 mm:n tyhjenystulppa ja suodatin jäävät hyvin ulottuville. Nostimen paikka öljynjäähdyttimen korvakkeiden alla. Tarkoitus ei ole nostaa keulaa ilmaan vaan keventää vain sen verran että pyörä on suorassa ja öljy valuu pois esteettä.

Kuuma valuu paremmin
Öljy oli yli sata-asteista ajon jälkeen joten piti varoa polttamasta itseään kun avaa öljytulppaa. Sormille on hyvin tilaa joten ei tullut palovammoja ja kuuma öljy on kuin mustaa vettä mutta notkeampaa. Kauaa ei tarvinnut odotella kun öljypohja oli tyhjä.

Usit on kätevä
Tyhjennystulpassa on monikertakäyttöinen Usit-tiiviste. Tulpan magneetissa ei ollut mitään irtometalliin viittaavaa. Aivan puhdas. Tulppa ja tiiviste paikoilleen.

Suodatinavain lainaan
Öljynsuodattimen kanssa oli hieman jumppaa koska minulla ei ollut sille avainta. Onneksi kaverilta löytyi. On sama kuin jonkin H-D-mallin suodatinavain.

Suodatin aukesi ilman irvistyksiä tai muita temppuja.

Suodattimet ja suodatinavaimet.

Erilaisia hylsyjä
Vasemmalla Motonetin tarvikesuodatin ja siihen sopiva avain. Oikealla alkuperäissuodatin ja siihen vain osittain sopiva avain. Kulmamäärä on oikea mutta avainmuoto ei. Mutta avaaminen onnistui.

Jatkossa tarvitsen vain vasemmanpuoleisen avaimen.

Suodattimien ulkoiset erot.

Tarvike- ja alkuperäissuodatin
Vasemmalla tarvikesuodatin kahdeksalla kulmalla ja hyvin monikulmainen alkuperäissuodatin. Alkuperäissuodatin aukeaa aina samalla avaimella. Tarvikesuodattimessa voi sen sijaan olla mikä avainkoko tahansa.

Uuden suodattimen täyttö öljyllä ja suodatinavain.

Suodatin täyteen ennen asennusta
Kun suodattimen täyttää niin ensikäynnistyksellä voitelu lähtee lähes heti käyntiin. Muutoinhan pumpun on imettävä tyhjä suodatin ensin täyteen kanaviston lisäksi. Käynnistyksessä öljynpaine tuli parissa sekunnissa. Merkkivalo sammui.

Helpotusta täyttöön
Mutta sitä ennen piti täyttää öljypohja öljyllä. Siihen tarvittiin apuväline.

Suppilo jatkolla.

Halpa helpotus
Letku mahtuu jämptisti täyttöaukkoon ja kätevästi tukeutuu imukanavan suojalevyn rakoon. Ei muuta kuin kaatamaan.

Täyttö vaiheittain
Pyörä edelleen vaakasuorassa nostimen varassa. Kaadoin ensin noin kolme ja puoli litraa, laitoin öljytikun paikoilleen, käynnistin moottorin ja kaasuttelin hetken. Sitten kahville. Vartin päästä katsoin öljyn määrän ja totesin että noin kolme desiä lisää. Se riitti. Tässä moottorissa ei ole öljyn määrässä säästelty. Kannuun jäi vielä mahdollista lisäystarvetta varten öljyä tilkka.

Akku ja öljynsuodatin
Muutakin huoltoon kuului. Otin akun pois paikoiltaan että ilmansuodattimen voi avata ja tarkistaa. Tavallaan tarpeeton juttu sillä suodatin oli siistissä kunnossa eikä siis tarvetta vaihtaa. Uusi suodatin jäi tulevaisuutta varten.

Akku ja ilmansuodatin irrotettu.

Ilmansuodatinkotelo on suhteellisen siisti.

Vain öljysymua
Hieman on huohotusöljyä kotelossa mutta ei niin paljoa että tyhjennysletkuun asti olisi sitä kertynyt. Letkua ei tarvinnut tyhjentää. Se roikkuu pyörän rungon alta ja on tulpattu. Ei voi erehtyä.

Suodatin oli hyväkuntoinen.

Sama suodatin jatkaa
Vaihdoin filtterin ajokauden päätteeksi viime vuonna. Siinä ei siis ollut kuin tämän ajokauden alun pölyt. Edelliskesän pölyä oli todella paljon siinä aiemmin vaihdetussa suodattimessa. Tällä mennään ensi talveen.

Alumiinimerkki
Muutakin näpräystä harjoitin. Merkki takalaukkuun liimaten. Vaihtokaupalla, joka ei ole vielä toteutunut, sain merkin R. Pennalta. Odottelee pidempää etuakselia LM II:seen. Kerrottakoon että sellainen löytyi. Toimitus puuttuu.

Takaa tunnistettava pyörä.

Lisäjarruvalo
Keskellä heijastinaluetta on lisäjarruvalo. Valmistin sen itse ledivalopaneelista pätkäisemällä sopivan pätkän. Uretaaniliimalla kiinni laukun kanteen. Lisää havaittavuutta. Toivoakseni.

Venttiilit ääntää
Homma jatkuu vielä joitain tarkistuksia tehden sekä venttiilien säädöllä. Erityisesti vasemmalla kilkattaa melkoisesti. On alkaneet osat sopeutua toisiinsa. Koneistusjäljet siliävät ja osat hakevat paikkansa. Jatkossa säätötarve vähenee.

Uudempi huoltotaulukko jossa useampia kohteita.

Vuosimallien eroja huollossa
Jostain syystä on yllä olevassa uudessa taulukossa enemmän kohteita kuin alla olevassa vanhassa. Ilmeisesti on kyse tarkennuksesta jarrujen ja polttoainejärjestelmän kohdalla. Eipä tuo haittaa. Molemmilla taulukoilla ja järjellä kyllä pärjää.

Kymppitonnin kohdalla ei paljon toimia ole.

I = tarkastus, L = voitelu, A = säätö, R = vaihto.

Taajempaa huoltoa
Tähän pyörään on tehty huoltoja hieman enemmän kuin ohje määrää. Peräöljy on vaihdettu ylimääräisen kerran 1500 km kohdalla. 6000 km kohdalla on vaihdettu kaasuvaijerit, kytkin- ja etujarruletkut osittain ohjaustankomuutoksen ohessa. Samalla vaihtui jarru- ja kytkinneste. Etu- ja takapyörän laakerit tulivat tarkistettua 9000 km kohdalla kun tein renkaiden vaihdot.

Venttiilien säätö
Kuuluu tähän huoltoon ja vaikka ei kuuluisikaan niin tekisin sen koska venttiilikoneisto pitää varsin kovaa melua.

Koristekoppa poissa ja tulpanhatut sivussa.

Neljätoista venttiilikoppien tiivistettä
Venttiilikopassa, yhdessä, on seitsemän kumitiivistettä jotka pitävät öljyn sisällään. Pelkkä kehätiiviste ei välttämättä riitä varsinkin jos on jo vanhempi moottori kyseessä. Omatoimiasentajan kannattaa tilata tiivisteet valmiiksi ja jos niitä ei heti tarvitsekaan niin ne kannattaa säilyttää pimeässä ja tiiviissä pakkauksessa ettei kumin pehmenninkemikaalit haihdu. Valitettavasti joka vuosi joudun heittämään roskiin uusia tiivisteitä joilla ei ole enää käyttöä. Voivat näyttää hyviltä vaan tuskin enää tiivistäisivät.

Neljä ruuvia
Kuvassa näkyy neljä venttiilikopan kiinnitysruuvia joiden alla on pyöreät tiivisteet. Kyse ei ole tavanomaisista O-renkaista. Ovat hyvin lievästi vuotaneet. 

Tulpanhatut sivuun
Kyse on vasemmasta kannesta. Sen tulpanhatut väistävät kannen etupuolelle niin että niistä ei ole vaivaa. Tulpanhattuja irrottaessa ei pidä vetää johtimesta lainkaan vaan tulpanhatun rungosta. Voivat olla varsin tiukassa. Tulpanhatut ovat keskenään erilaisia eli eivät sekaannu keskenään.

Tulppia kaksi per kansi
Johtimesta vetäminen särkee tulpanhatun ja kipinä ei kulje. Mutta jostain se aina maihin löytää ja se voi olla surmaksi muille sähkölaitteille. Kun tulppia on kaksi sylinteriä kohti on vaikea huomata moottorin käynnistä jos niistä toinen ei toimi. Toki vikamuistiin tulee siitä tieto ja varoitusvalo syttyy.

Eri ajoitus
Kaksi tulppaa per sylinteri ei ole varmuustoiminto vaan molemmilla tulpilla on oma tehtävänsä ja eri ajoituksensa. Siten maksimoidaan suuriläpimittaisessa palotilassa palamistapahtumaa mahdollisimman tehokkaaksi.

Venttiilikoneisto, vasen kansi. Koneisto ei ole säätöasennossa.

Venttiilikoneisto säätöasentoon
Kuvassa ovat imuventtiilit auki. Kun moottoria pyörittää pyörimissuuntaansa niin tulee se vaihe jossa venttiilikoneisto on säätöasennossa.

Nokka-akselit kansissa
Nokkaketju näkyy sylinterikannessa yläoikealla. Nokkaketjuja on kaksi. Molemmille nokka-akseleille. Rakenne on varsin yksinkertainen. Ennestään Guzzilla on ollut työntötangoilla toimivia venttiilikoneistoja, hammashihnavetoisia sekä 1200-sarjasta alkanut ketjuvetokausi.

Työkalut
Säätöön tarvitaan kaksi välysmittaliuskaa, 3 mm kuusiokoloavain ja 8 mm lenkkiavain. Tulppien syvennyksien reunoissa näkyy niiden tiivisteet. Koristekopan ja venttiilikoneiston kannen irrotukseen tarvitaan 5 mm:n kuusiokoloavain.

Tavanomaista
Säätö tehdään perinteisesti. Kierretään moottorin säädettävän puolen käyntikierto "vaihtoon" eli mäntä puristustahdin yläkuolokohtaan ja säädetään venttiilivälykset. Sekä imu- että pakoventtiilit. Kummastakin sylinteristä riittää kun irrottaa toisen tulpan säätötyön ajaksi. On moottorin pyörittäminen kevyttä ja helppo tarkistaa onko mäntä yläkuolokohdassa. Moottoria voi pyörittää työntämällä sitä tasaisella alustalla vaihde päällä.

Isot välykset
Ennen säätöä mittasin välykset ja ne olivat melko runsaat: imu 0,25 ja pako yli 0,3 mm. Välykset viimeksi säädetty maahantuojan huollossa 8500 km sitten. Parempi näinpäin kuin liian ahtaat. Suuri välys aiheuttaa kalkatusta mutta liian pieni välys vaurioita ja huonoa käyntiä. Oikein iso välys kertoo jo vauriosta kuten myös itsekseen välyksettömäksi mennyt säätö.

Keinuvipukoneisto ja nokka-akseli, oikea puoli.

Yksinkertainen rakenne
Osat 11 ovat säätöruuvit. Niiden alapäissä, vasten venttiilinvarren päätä on vastinpalat eli ruuvi ei suoraan paina venttiiliä kuten joissain Guzzimalleissa. Numero 10 on säätöruuvin lukitusmutteri. Ruuvi on hienokierteinen eli lukitusmutteria ei kannata kovin tiukkaan vääntää. Osat numero 2 ovat rullanostimet.

Ei keinuvipuakseleita
Keinuvivuilla ei ole aiemmista malleista totuttuja keinuvipuakseleita vaan keinuvivut toimivat myös omina akseleinaan. Laakereita ei ole.

Venttiilikoppa ja tiivisteitä.

Kopan irrotus
Kaksi tiivistettä lähti kopan ruuvien mukana mutta kaksi, alhaalla oikealla ja ylhäällä vasemmalla jäivät koppaan kiinni. Olivat nyt sattumoisin tarttuneet näin. Haittaa siitä ei ole.

Paksut kumitiivisteet
Kaikki tiivisteet ovat tietyn vahvuisia ja puristuvat vain hiukan. Kaikissa ruuveissa ja rakenteissa on pidätinosa ettei tiivisteet litisty määräänsä enempää.

Kiristäminen ei paranna tiiveyttä
Ruuvien lisäkiristäminen ei auta jos tiivisteet vuotavat. Tiivisteet on syytä vaihtaa kerralla. Tärkein on kopan reunoja tiivistävä iso tiiviste. Tulpanreikien ympärillä on myös kumitiivisteet. Jos ne vuotavat tulee tulpan reikä ajan kanssa täyteen öljyä. 

Kun neljä ruuvia on auki voi kannen nostaa pois paikoiltaan.

Oikean puolen venttiilikopan alla näyttää tältä.

Keinuvivut
Vasemmalla imuventtiilien keinuvipu. Oikealla peilikuvana pakopuoli.

Tällä kertaa jäi tulppien syvennysten tiivisteet kiinni kanteen. Niitä on turha mennä irrottelemaan jos ne aikoo käyttää uudelleen.

Tietyssä asennossa säädetään
Kuvassa keinuvivut yläasennossaan ja oikean puolen mäntä on puristustahdin yläkuolokohdassa. Siinä asennossa säädetään kyseisen kannen venttiilivälykset. Moottoria joutuu siis pyörittämään hieman kun työskentelypuolta vaihdetaan. 

Kun mäntä on ylhäällä niin molemmissa keinuvivuissa pitää olla välystä samaan aikaan. Tämä asia pyrkii joiltakin unohtumaan ja venttiilit säädetään kierron väärässä kohtaa ja silloin saattaa välykset jäädä liian pieniksi. Pieni välys on haitallisempi kuin iso vaikka iso pitää melua.

Saattaa kilkattaa
Keinuvivut liikkuvat myös päittäin hieman. Se liike voi myös pitää ääntä mutta ei ole haitallista.

Imuventtiilien jouset ja keinuvipu.

Tarkkana välysten kanssa
Venttiilivälykset mitataan säätöruuvin ja venttiilinvarren välistä. Kun välysmitta kulloisellakin säätöarvolla liukuu hieman tahmeasti kyseisessä välissä on säätö onnistunut. Molemmat venttiilit säädetään samaan arvoon. Moottorikohtaiset arvot löytyvät kunkin pyörämallin korjaamokäsikirjasta. Välyksissä voi olla eroja myös vientimaakohtaisesti. 

Säätö käynnissä.

Säädön oikeellisuuden varmistus
Kukin venttiili säädetään säätöarvoonsa kääntämällä säätöruuvia. Sitä ennen on lukitusmutteri löysättävä. Säädön aikana lukitusmutteri kiristetään. Säädön jälkeen tarkistetaan tuliko välys oikeaksi. Jos ei niin jatketaan säätämistä.
Moottoria voi pyörittää muutaman kierroksen ja katsoa välykset uudelleen.

Käynti hiljeni
Oikealla puolella oli venttiilivälykset kokolailla samaa luokkaa kuin vasemmalla. Säätäminen hiljensi melkoisesti moottorimelua.
Otaksuisin että välykset ovat, uudehkossa moottorissa, syntyneet osien sovittautumisesta toisiinsa. Jatkossa säätötarvetta voi olla huomattavasti vähemmän.

Säätöruuvit kolmesta osasta
Kierreosa josta säätö tapahtuu, lukitusmutteri ja hattu. Hattu on vasten venttiiliä ja se on kuulanivelellä kiinni säätöruuvissa.

Rullanostimet
Kansissa on rullanostajat. Yksi kahta venttiiliä kohden. Se alentaa kitkaa ja nostajat kestävät ehkä pidempään verrattuna koviin nostimiin.

 Tulpanjohtojen läpivienti.

Koristekopan asennus
Tämä kumiosa pitää muistaa laittaa paikoilleen etteivät tulpanjohdot hiero itseään rikki kotelon aukon teräviin reunoihin.

Ei ole aikaavievää
Molempien kansien venttiilikoneiston säätö kestää noin puoli tuntia yhteensä. Leppoisa homma. Työkalujakaan ei paljoa tarvita. Eikä voimaa.

Ei vuotoja
Kuten aiemmin mainitsin niin en vaihtanut yhtään kumitiivistettä venttiilikoppiin. Kaikki 14 vanhaa tiivistettä ovat olleet nyt reilun 700 km matkan paikoillaan eikä yhtään vuotoa ole ilmennyt. Toki minulla on uudet tiivisteet mukana kun en halunnut ottaa riskiä josko ne sittenkin vuotaisivat. Pyörällä on ajettu vasta hieman yli 10.000 km eli alkuperäiset tiivisteet ovat vielä ilmeisen kimmoisat ja siksi toimivat toista kauttaan. Seuraavan kerran kopat avaan vasta 30.000 km huollossa mikäli venttiilikoneiston melu pysyy normaalina pienenä kilkatuksena joka kertoo että välystä on. Silloin vaihtunee tilalle uudet tiivisteet. Jotka on jo hankittu.

Lisäys 07.01.2018
Seuraava huolto osuu harmillisesti keskelle kesää jos entiset ajosuoritteet toteutuvat. Tulpat, 4 kpl, on jo hankittu. Vanhoista kaksi jää varalle. Moottoriin ja vaihteistoon uudet öljyt. Ne pitää hankkia. Jarruneste menee myös vaihtoon. Pitänee hankkia jotain laadukasta ABS-kelpoista nestettä. Ilman- ja öljynsuodattimet vaihdetaan. Ne pitää myös hankkia. Muut kohteet ovatkin voitelua ja tarkistusta. Vaihde- ja jarruvivustosta pitää pitää huolta sillä niiden toimintapaikat ovat likaiset. Niin välttää vanhemmiten syntyvät välykset. Lika pois ja kevyt voitelu. Se edellyttää purkamista.

Huollot erilaisia
30.000 km huolto siirtyneekin jo ajokauden ulkopuolelle. Vaikka mistä sitä tietää kuinka paljon tulee ajettua. Se huolto on kuitenkin varsin kevyt. Vasta 50.000 km kohdalla on isompi huolto tiedossa.

Havaintoja vuonna 2020 helmikuun lopussa
Huollot on tehty kokolailla ajallaan. Mitään vikoja ei ole pyörässä ilmennyt. Kesän 2019 kaatuminen lapinmatkalla aiheutti kosmeettisia korjaustoimia.
50.000 km huolto siintelee jo horisontissa. Siinä on hieman enemmän katsastettavaa kuin vakiohuolloissa.

Talvisäilytys
Pyörää on säilytetty tasalämpöisessä tilassa eikä ruostetta, muita hapettumia, vuotoja tai mitään kosmeettista ole ilmennyt. Akku saattaa jatkaa vielä alkavalla kaudella. Latailin sitä pari kertaa talven aikana ja vielä kerran käyttöönotettaessa.

Matkailuun
Pyörä ei ole parhaimmillaan kaupunkiajossa tai sorateillä. Kun taas asfaltilla isolla tiellä varsin mukava laite joka syö kilometrejä ihan huomaamatta. Ajomoodeista käytössä ainoastaan "Turismo" joka antaa leppoisan vasteen kuljettajan komennoille. Luistonesto on myös maksimiasetuksessaan. Näillä eväillä lähtee viides ajokausi käyntiin parin kuukauden päästä jos säät suovat.

Suorituskykyinen
Pyörä kiihtyy hyvin eikä sen melkoista massaa huomaa ensinkään kun on liikkeelle päässyt. Erityisesti ABS-jarrut ovat tehokkaat. Polttoaineen kulutus on säätötöitteni jälkeen laskenut siedettävälle tasolle noin 8 litrasta tasoon 6 litraa sadalle kilometrille. Nätisti ajaen pääsee jopa viiteen litraan kunhan on lämmin ilma.

Pyrkii käymään kylmänä
Jäähdytys on tehokasta. Siksi olenkin laittanut jäähdytinkennon eteen kaihtimen ja ohjaustankoon mittarin joka kertoo voiteluöljyn lämpötilan. Tavoitelämpö on, säästä riippumatta, 90 - 120 astetta.

Varustelua
Talven 19 - 20 sijoitus oli actionkamera joka tallentaa tarvittaessa etunäkymää. Siitä lisää kunhan ajokelit alkavat.