perjantai 14. lokakuuta 2016

California 1400 Ohjaustangon vaihto leveämpään osa 1

TÄRKEÄÄ!
Ennen hommaan ryhtymistä jossa joudutaan irrottamaan tai vaihtamaan kaasuvaijerit sekä jarru- ja kytkinletkuja, pitää varautua siihen että vaihdon jälkeen em toiminnot eivät toimi kuten on tarkoitettu.
Kaasuvaijerien vaihto pitää ohjelmoida pyörän aivolaatikkoon eli ECUun. Se tehdään erityisellä tietokoneohjelmalla joka onneksi on ilmainen tai sitten maahantuojan huollossa. Lisäksi tarvitaan asianmukaiset OBD-kaapelit.
Jarrut ovat ABS-tyyppiset eli lukkiutumattomat. Niiden ilmaus vaihtotyön jälkeen voi olla työläs. ABS-laitteessa ei ole ilmausruuveja.

Tulin ostaneeksi hieman alkuperäistä leveämmän, noin 15 cm ja hieman taaksepäin, noin 10 cm yltävän, ohjaustangon. Pyörän alkuperäiset jarru- ja kytkinletkut eivät riitä muutokseen vaan ne pitää vaihtaa pidempiin. Myöskään sähköjohdot kahvakytkimille eivät riitä eikä tietenkään kaasuvaijerit. Pyörässä kyllä on ride-by-wire - järjestelmä mutta siinä on kuitenkin kaksi vaijeria jotka käyttävät sähkömekaanista potentiometripakettia josta kahvan asento- suunta- ja kiertonopeustieto siirtyy sähköisenä moottorinohjausyksikölle. Jälkimmäinen komponentti annostelee valitun ohjelman mukaan tehoa, tai tehottomuutta, takarenkaalle moottorin ja voimansiirron välityksellä riippuen ajomoodin valinnasta ja luistoneston asetuksista. Tulee olemaan hyvin mielenkiintoista saanko pyörästä enää käyntikuntoista vai joudunko viemään sen maahantuojan korjaamolle säädettäväksi.

Ohjaustangon muutossarjan hinta oli tasan 500€. Siihen hintaan ei sisälly ohjaustanko eikä kahvanlämmittimet. Työn teen itse niin siitä ei ihmeempiä kuluja tule. Matkakulut tietysti ja ruokailu ulkoistettuna koska teen homman Kerholla enkä omalla pajalla. Kerholla on ensinnäkin tilaa ja kaikki tarpeelliset työvälineet käytettävissä. Olen liki koko aikuisikäni ollut MC-kerhojen jäsenenä. Nykyisin vain yhden. Enkä ole enää aktiivinen politiikassa.

Aloitin tänään pyörän purkamisen siltä osin mitä kyseisten komponenttien vaihto vaatii. Alle kuuden tunnin ponnistelun tuloksena olivat takalaukut ja takalaukkutelineet irti sekä tietenkin kaikki muut esteenä olevat osat. Satula pois ensin.

Pyörä on nostimella rungon alaosasta. Etupyörän alla on tuki mutta niin että keulaa voi käännellä. Takapyörän alla on pieni haitarinostin.

Seuraava toimenpide oli tyhjentää tankki bensiinistä, sen jälkeen sulatella tankkimerkkien (kromatut muoviset kotkat) kaksipuoliset kiinnitysteipit. Niiden irrottua sai tankin sivupaneelien ruuvit auki ja paneelit irti. Sitten tankin päällä oleva rosterinen koristelevy ja tankin etuosan muoviset suojalevyt.

Seuraavaksi irti tankin kiinnityspultti ja bensapumpun sähköjohto sekä bensaletku. Myös tankin huohotusletku pitää irrottaa. Selkeää ja yksinkertaista. Seuraavaksi sivupaneelit rungon sivuilta.

Akku pois, ilmanputsari koteloineen pois, akkuteline pois ja muutamia pikkukilkkeitä ohessa.

Sivulaukut ja niiden telineet irti. Iskunvaimentimet irti ja niiden säiliöt myös. Sen jälkeen on selkeä pääsy sisälokasuojan ja ABS yksikön suojan ruuveihin. Ecun irrottamiseksi sisälokarista on otettava pienempi ryhmäliittimistä irti. Sen alla on kolmas kiinnitysruuvi.

Homma on pääasiassa yksinkertaista ruuvien ja pulttien irrotusta. Homma onnistuu normityökaluilla ja tarkasti korjaamokäsikirjan ohjeita seuraamalla.

Osa irrotetuista pyörän takaosan muoviosista.

Etupää oikealla. Ylärivi oikealta: ilmanpuhdistimen imukotelo, suodattimen kotelo, akkutelineen ja ecun yhteinen kansi ja akkuteline.
Alarivi oikealta: abs:n kotelo ja takapään sisälokasuoja.

Irrotus oli loogista kunhan vain teki homman oikeassa järjestyksessä. Välillä piti juoda kahvia ja hieman miettiä.

Osat pitää pestä ennen asennusta takaisin.

Takaviistosta aukeava maisema.

Etualalla takajarrun jarrusatula. Takapyörän edessä alhaalla, johon menee kiiltäviä putkia on abs. Sähköjohtimia roikkuu epämääräisesti kun niiden kiinnityskohdat ovat poissa.

 Abs-yksikkö keskellä.

Pyörä on suunniteltu asentajaystävällisesti siten että jokainen osa irtoaa selkeästi kuhan on löytänyt kiinnikkeet. Rakenne on myös selkeä. Korjaamokäsikirja ja siinä olevat "räjäytyskuvat" ovat ensiarvoisen tärkeitä kun tekee hiemankin vaikeampaa tai laajempaa remonttia. Tämä ei ole vaikea mutta ilmennyt laajemmaksi kuin mitä alussa luulin.

Abs yksikköön laitoin jarrukahvalta tulevan uuden ja pidemmän letkun. Yhden kuvassa näkyvistä putkista. Letku koostuu sekä taipuisasta että jäykästä osasta.

Sitä vastoin kytkimen letku on paikassa josta en valokuvaa saanut. Kytkimen käyttösylinteri sijaitsee vasemmalla näkyvän mustan runkoputken etupuolella. Letkun vaihto muistutti gynekologin hommia mutta vanhalla lentokoeasentajan rutiinilla siitäkin selvisin sekä parilla niksillä joilla tiivistelevyt banjon kahta puolen sujuttelin paikoilleen. Pitkästä aikaa melko vaativa toimenpide. Sokkona tuntoaistin perusteella piti laittaa osat paikoilleen.

Kytkimen puolella on ilmausruuvit sekä kahvasylinterissä että työsylinterissä joka on tuotu putkella paikkaan josta homma on helposti tehtävissä. 
Abs:n letkussa ilmauspaikka on vain kahvasylinterin päässä.

Kun jatkan hommaa on letkut saatava täyteen jarrunestettä ja ilmattava. Siinä voi hetki mennä. Etenkin abs:n kanssa.

Kun se on tehty niin on kaasuvaijerien ja sähköjohtojen vaihdon vuoro. Sähköt on helppo homma vaikka voi olla tarpeen purkaa joko pyörää lisää tai isohkot sähköliittimet pois että johtimet saa pujotettua. 

Kaasuvaijerien vaihto ei sinänsä ole kummoinen homma mutta niiden säätäminen tietokoneavusteisesti voi olla. Sitä hommaa en ole ennen tehnyt. Sen onnistumiseksi pitää laittaa pyörän virrat päälle eli koota pyörän takapää, akku paikoilleen, katsoa komponenttien sähköiset alkuarvot mitkä ne ovat nyt ja säätää uudet vaijerit vastaaviin arvoihin. Ei kuullosta kovin vaikealta mutta paikat ovat melko ahtaat säätötöiden suorittamisen suhteen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti